Raf Simons為Calvin Klein設計的首個完整眼鏡系列面世

比利時設計師Raf Simons 2016年8月離開Dior加入Calvin Klein，讓很多人對當時已有頹勢的Calvin Klein又多了些期待。而Calvin Klein對他也十分信任，不僅把男、女裝線都交給了他，內(nèi)衣線、牛仔線、香水、配飾與家居系列也歸他管。近日，他為Calvin Klei設計了首個完整的眼鏡系列，包括太陽鏡和光學鏡。

眼鏡的生產(chǎn)和分銷將繼續(xù)由2017年9月續(xù)約的紐約眼鏡制造商Marchon負責，包括Calvin Klein 205W39NYC、Calvin Klein和Calvin Klein Jeans的眼鏡產(chǎn)品。

圖片來源：Calvin Klein

品牌成衣系列Calvin Klein 205W39NYC的眼鏡產(chǎn)品包括太陽鏡和光學鏡，零售價在425至525美元（約為人民幣2600至3300元）之間，是該品牌旗下最高端的眼鏡線。分銷渠道也都在高端的百貨商場，包括巴尼斯紐約精品店、 尼曼百貨、丹佛街、伊勢丹和哈維尼克斯百貨等。

中端線為Calvin Klein，價格在139至260美元（約為人民幣900至1600元）之間。銷售點主要在布魯明戴爾和諾德斯特龍等美國著名百貨商店。價格最便宜的眼鏡產(chǎn)品在Calvin Klein Jeans，價格在99至239美元（約為人民幣630至1500元）之間。除了百貨店，這些眼鏡產(chǎn)品都會在特定的光學鏡商店銷售。

其實過去Raf Simons也給該品牌設計過眼鏡，但這是第一次比較全面的設計。Calvin Klein的CEO Steve Shiffman表示，Raf Simons正在一個接一個品類地帶動品牌發(fā)展，他有很好的品牌規(guī)劃。Marchon的CEO Nicola Zotta也對與Raf Simons的未來合作表示樂觀。

Raf Simons的到來的確讓Calvin Klein更有底氣了，他曾說這個品牌不應該只是內(nèi)衣而已，還應該代表著最經(jīng)典的美式時裝風格。因此在2017年2月的紐約時裝周，也是他在Calvin Klein的首秀上，一口氣出了60個造型，糅合了他的個人風格以及對美式風格的詮釋。

既有品牌本身的極簡、實穿和中性的設計，也有他在Jil Sander擔任創(chuàng)意總監(jiān)時的風格延續(xù)，也就是針織元素的使用。同時還采用了時下最流行透明PVC材料。后來的幾個系列中也能看出他在盡力對這一品牌做出更為大幅的改動。

2018秋冬系列（圖片來源：Calvin Klein）

2018秋冬系列（圖片來源：Calvin Klein）

2018秋冬系列（圖片來源：Calvin Klein）

除了設計，Simons還對品牌的營銷、投資組合等方面做了調(diào)整。2017年1月，他創(chuàng)立了首個明星定制系列Calvin Klein by Appointment。隨后的2017春夏季廣告中也有著明顯的“Raf Simons”式藝術(shù)風格，同時，也正式將品牌logo從首字母大寫改為全部大寫，還調(diào)整了字體和間距。新Logo看上去更有奢侈品牌的氣勢, 有業(yè)界人士認為這一改動或?qū)�暗示原本定位于中高端市場的Calvin Klein想要向高端市場靠攏。

Raf Simons（圖片來源：BoF）

美國時裝設計師協(xié)會大獎（CFDA）授予了Raf Simons “2017年度男女裝設計師獎”，并認可了他去到Calvin Klein后做的一系列改革。包括牛仔、內(nèi)衣和家居等產(chǎn)品品類在全球市場推廣、傳播、創(chuàng)意視覺和店鋪設計上的創(chuàng)意性的決策。比如6月在東京銀座 Velvia 館開設的首家新概念店CK CALVIN KLEIN，也是由他設計的。

他大刀闊斧的一系列改革對于品牌的正面作用直接反映在了業(yè)績上，2017年第二季度Calvin Klein母公司PVH集團財報顯示，截至7月31日，集團銷售額同比上漲6%至20.7億美元，凈利潤則同比大漲31.8%至1.19億美元，而上一年同期利潤為9100萬美元，與第一季度凈利潤暴跌70%相比，業(yè)績明顯復蘇。