缺席16年后，Balmain宣布2019年重返高級定制界

據(jù)《女裝日報》消息，法國奢侈品牌Balmain創(chuàng)意總監(jiān)Olivier Rousteing 表示該品牌要重返高級定制界，并參與2019年1月舉行的巴黎高定周。關(guān)于重返計劃，這位年輕的85后設(shè)計師表示：“我們要帶回巴黎人的DNA�！边@也將是他首次設(shè)計高級定制系列。

Balmain已經(jīng)缺席高定界16年，上一個高定系列還是由已逝的美國設(shè)計師Oscar de la Renta于2002年推出。如今Balmain做出這一決定，可能更多層面是出于商業(yè)考慮——目前其近80%的收入來自成衣。不過Roustering還提到，配飾、香水和彩妝也會是品牌未來發(fā)展的重點。

建立一個永恒性、高質(zhì)量和了解顧客的“Balmain Army（Balmain軍隊）”是Roustering的目標，看起來他已經(jīng)做好了準備。

二戰(zhàn)結(jié)束后，法國人Pierre Balmain 于1945年在巴黎開出了自己的同名時裝屋。當時時尚界正在恢復元氣，主張擺脫戰(zhàn)爭時代傷痛印記、重現(xiàn)優(yōu)雅與魅力的女裝設(shè)計。在這樣的風格下，Balmain與彼時同樣炙手可熱的設(shè)計師Christian Dior一道成為巴黎時裝界兩大領(lǐng)袖人物。

創(chuàng)始人離世后，品牌被轉(zhuǎn)手給了一位加拿大實業(yè)家，后于1995年由LVMH前高管Alain Hivelin出資接手。之后品牌一直表現(xiàn)平平，一度頻臨破產(chǎn)。直到2011年Rousteing出任創(chuàng)意總監(jiān)，才令它重回奢侈品一線陣營。

不過，一直掌控Balmain股權(quán)的Hivelin家族運作能力欠缺，Balmain于2016年6月被有卡塔爾王室背景的私募基金Mayhoola收購，成交價4.85億歐元（約合36.1億元人民幣），與同為該基金旗下的Valentino并肩作戰(zhàn)。

年輕的Rousteing不僅是設(shè)計師，還是社交媒體紅人。他總能帶動話題、戳中人們的心。例如2019早秋系列廣告中，他用三個電腦合成的虛擬人來做模特。分別為法國的Margot、中國的Zhi和非洲的Shudu Gram。Shudu Gram為英國攝像師Cameron-James Wilson創(chuàng)造的全球首位數(shù)碼超模，后來在蕾哈娜的美妝品牌Fenty Beauty廣告中一炮而紅。

蕾哈娜和Rousteing

這種積極擁抱數(shù)字化的路數(shù)在老牌時裝屋中本不常見，但他認為：“以前人們總是懷疑時裝和數(shù)字平臺是否真的匹配，但如今你不僅要面對現(xiàn)有的客群，還要能夠影響那些可能暫時無力購買的人群——能和一群人產(chǎn)生交流固然好，但若是能和整個世界都發(fā)生互動，豈不是更好？” 此外，他也會積極地和其他品牌進行合作，例如H&M和維多利亞的秘密，用聯(lián)名和膠囊系列吸引眼球。

在高定消費群體人數(shù)越來越少的時代，時尚界對“高級定制是否失去往日魅力”、“高級定制是否還有存在的必要”等議題爭論不休。法國版《Vogue》曾統(tǒng)計，二戰(zhàn)后的高定巔峰時期，高定消費者約有2萬人，而現(xiàn)在還不到4000人。

“高定市場的新客戶出現(xiàn)了，他們更年輕、更了解時尚，這一群體遍布全球。”法國高定時裝協(xié)會主席Ralph Toledano說。而法國版《Vogue》也曾從高定品牌Maison Rabih Kayrouz那里獲悉，該品牌約有25%顧客的年齡在20到30歲之間，35%的人都在40歲以下。

有趣的是，高定的交易形式也變得輕快起來。例如Ralph&Russo的大部分交易都是在線上完成的，甚至經(jīng)常在即時通訊軟件WhatsApp上收到訂單。因此，懂年輕人、會玩數(shù)字化的Balmain回歸高定界，無疑是一針強心劑，會有許多人期待這個法國老牌時裝屋的全新亮相。