深圳買家出手收購Jason Wu， 中國資本會是設計師品牌的救星嗎？

認知轉型的下一步是將認知轉化為消費，“Jason Wu”們能滿足中國投資者的野心嗎？

長期被奢侈品與快時尚圍剿的設計師品牌們正努力在激烈的全球競爭中尋找新的立足點。

2018年，以Gucci母公司開云集團為代表的奢侈品巨頭開始逐漸向純奢侈品集團轉型，Stella McCartney、Christopher Kane和Tomas Maier等設計師品牌先后被剝離出局恢復獨立，另一邊則是Thom Browne、Proenza Schouler\Acne Studios等品牌迎來新投資者。

進入2019年后，Roberto Cavalli、Sonia Rykiel等設計師品牌更多次傳出即將重組，瀕臨破產邊緣。在如此復雜的大環(huán)境趨勢下，曾被稱為“時尚設計先鋒”的四位華裔設計師Phillip Lim、Derek Lam、Alexander Wang和Jason Wu的品牌也于近期開始尋找新的資金。

有分析表示，在這個關鍵的時刻，設計師品牌能否找到合適的投資者尤為重要。

據時尚商業(yè)快訊，在經過近半年的商談后，Jason Wu同名品牌母公司JWU, LLC.于近日迎來新老板，深圳私募基金盈港資本Green Harbor Investment已收購了JWU, LLC.控制性股權，成為控股股東，不過交易金額和細節(jié)則暫未透露。

盈港資本由從美國杜克大學畢業(yè)的劉子迪于2015年創(chuàng)立，注冊地位于深圳，是一家專注于醫(yī)療、教育、金融服務及大消費行業(yè)的私募股權投資基金。在劉子迪的領導下，盈港資本先后完成了對小米科技、鏈家地產、螞蟻金服、蘇寧金服、眾安保險、騰訊音娛等企業(yè)的投資，這意味著收購Jason Wu是該公司首次涉足時尚行業(yè)。

值得關注的是，去年9月國內服飾集團森馬曾發(fā)布公告稱將以500 萬美元約合3427.3萬人民幣收購JWU, LLC. 11%的股權，這意味著Jason Wu的品牌估值已達4500萬美元，約合3億人民幣。

為什么是Jason Wu

“設計師品牌現在正處于中間位置，我們都在尋找達到更高水平的方法�！盝ason Wu去年在接受女裝日報采訪時曾如此坦承。

Jason Wu深諳女性白領的穿衣風格，他從美國時裝院校帕森斯輟學后就拿下美國時裝協會新人獎，隨后于2007年創(chuàng)立了JWU,LLC. ，業(yè)務范圍涵蓋高定女裝、配飾、香水等品類，后因2009及2013年兩度為美國前總統(tǒng)夫人Michelle Obama設計舞會禮服一舉成名，其品牌服飾也隨之受到美國職業(yè)女性喜愛。

從小就開始為娃娃做衣服的Jason Wu對細節(jié)有著極致的追求。據悉，Jason Wu會在新系列發(fā)布前半年就著手籌備，為給予消費者新鮮感，他每一季都會根據不同靈感創(chuàng)作出新的印花，面料也由其親自設計挑選，90%由法國和意大利的工坊制造。

盡管JWU,LLC. 旗下品牌產品售價不菲，連衣裙的價格一般在1.5萬人民幣以上，但Jason Wu也會與FILA等品牌進行跨界合作，推出更為年輕化的設計，得益于高辨識度的設計風格，Jason Wu在業(yè)內的知名度持續(xù)提升。

Michelle Obama的背書令Jason Wu名聲大噪

2013年，已在時尚圈中積累了一定名氣的Jason Wu引起了德國服飾品牌Hugo Boss的注意，被任命為定位高端的Boss系列女裝創(chuàng)意總監(jiān)。Jason Wu在上任時曾表示，他將把Hugo Boss一貫的經典風格與其個人風格結合起來，使女裝成為與男裝并駕齊驅的品類。 

不過，盡管Jason Wu負責的女裝系列銷售增長一直超過男裝系列，但女裝系列始終不是Boss的主打，多年以來銷售收入占比依舊很低。去年2月，Jason Wu在Boss最后一個系列大秀后決定結束他與Hugo Boss長達5年的合約，不再續(xù)約。

在Jason Wu加入Hugo Boss一年后，美國投資基金InterLuxe Holdings收購了JWU,LLC. 的控制性股權。在新資金以及管理團隊的推動與支持下，Jason Wu于2016年推出針對年輕消費者的副線品牌Grey Jason Wu。

2017年是JWU,LLC.成立的第10個年頭，重新專注于個人品牌的Jason Wu更于去年突然加快創(chuàng)新步伐，先是在2月推出首款香水系列，后于6月推出內衣系列，于7月與Eloquii推出大碼服飾系列，1個月后又推出了與全球最大奢侈品電商平臺Net-a-Porter合作的限量版香薰娃娃，僅半個小時就賣出了300個。

此外，Jason Wu罕見地沒有在2019春夏時裝周辦秀，而是選擇以俄羅斯超模Sasha Pivovarova演繹的個性型錄方式來呈現，還推出了由Baron＆Baron的Fabien Baron設計的全新黑白Logo。

Jason Wu表示，新Logo比舊Logo更有存在感，黑白的配色和更大的字體也提升了品牌的辨識度。他甚至表示，新Logo或許會被用于衣服色設計，“Logomania是我從未嘗試過的，現在我想試一下�！�

深有意味的是，創(chuàng)立已11年的Jason Wu至今仍未擁有獨立的品牌門店，主要還是通過買手店以及Net-a-Porter等第三方電商平臺銷售，但他在去年底已放話，將于今年在上海開設首家門店。

種種跡象表明，極具野心的Jason Wu已做好準備讓品牌進入新的擴張階段。為此，他于半年前特別邀請美國設計師品牌Diane von Furstenberg前總裁Paula Sutter加入其個人品牌董事會擔任顧問，以幫助他弄清楚品牌業(yè)務發(fā)展的下一步。 

InterLuxe Holdings總裁Cliff Moskowitz則于早前坦承，鑒于亞洲市場對奢侈品牌的重要性，Jason Wu的目的并不在于籌資，而是為了引起更多本土投資者的關注。

押注中國市場

在2015年的凱迪拉克廣告片中，Jason Wu曾作為“美國夢”實現者的身份出鏡，講述了他在家人支持下在紐約追夢的故事，他認為華裔設計師品牌能夠在短時間內崛起，和美國的時裝行業(yè)對新人極度開放的態(tài)度有關，只要具備實力，一切都有可能。

然而誰都沒有預料到的是，美國零售業(yè)在10年后的今天會急轉直下。據咨詢機構Coresight Research的數據顯示，在經歷2018年的短暫增長后，美國實體零售業(yè)在2019年開始加速關閉線下門店。截至4月初，美國零售商在今年已宣布關閉近6000家門店，已經超過了2018年的總和，其中最受打擊的是服飾行業(yè)。 

據美國媒體預測，到2019年底美國實體零售業(yè)關店總數將達到1.2萬家左右。另外，今年已經有11家零售商申請破產或清算。Jason Wu直言，“一切都發(fā)生得太快了，美國零售行業(yè)的下滑與歐洲設計師品牌競爭的加劇，以及價格、稅收和業(yè)務規(guī)模等，突然間所有都變得無法預測。”

與此同時，中國市場則隨著消費者時尚意識的提升而成為新的沃土。據麥肯錫發(fā)布的最新報告，2025年中國消費者將占全球奢侈品消費的40％，并將成為未來6年該行業(yè)增長的主要貢獻者。波士頓咨詢的調查也顯示，到2025年，奢侈品市場價值將以4.6％的年增速達到1.3萬億歐元。

華裔設計師品牌能夠在短時間內崛起，和當時美國時裝行業(yè)對新人極度開放的態(tài)度有關

此外，咨詢機構貝恩發(fā)布《2018年中國奢侈品市場研究》報告認為，中國奢侈品市場整體主要受惠于千禧一代和女性消費者，并預計到2025年，中國境外和境內奢侈品消費將會持平，這意味著品牌應該把精力放在中國內地市場的發(fā)展上。

而Jason Wu此次選擇中國私募基金也早有跡象可尋。去年9月，JWU, LLC.與森馬服飾成立杰森吳（上海）服飾有限公司，負責品牌在中國內地、香港及澳門的相關業(yè)務，包括推廣與JASON WU、GREY JASON WU 以及 JWU, LLC.未來開發(fā)的與 JASON WU 相關的除香水類產品以外的業(yè)務。該合資公司注冊資本6000萬元，其中森馬以現金出資75%，JWU,LLC.以品牌資產出資25%。

對于押注中國市場的決定，Jason Wu表示，現在消費者對華裔設計師品牌的認可度與需求也在不斷提高，而Jason Wu在中國擁有著極高的知名度�！�

據悉，除了把品牌首家獨立門店選址在中國上海，Jason Wu還在不斷強化其個人形象，目前已參演了幾個電視節(jié)目，但未透露具體信息，“我喜歡一直在幕后，但為了品牌我必須站到最前端�！�

針對Jason Wu尋找投資者的意愿，美國女裝日報在最新一篇報道中指出，隨著奢侈品市場被LVMH、開云等大型奢侈品集團占領，像Jason Wu、Derek Lam這樣的品牌要在激烈的競爭中占據先機，就需要進一步采取行動甚至重新定位。投資銀行家、Threadstone總經理William Susman也表示，市場上的許多設計師品牌只是需要更多資金來發(fā)揮自己的潛力。

Vendome Global Partners創(chuàng)始人Elsa Berry則強調，當傳統(tǒng)時尚投資者找不到盈利能力高、增長快的時裝品牌時，就會轉而投資直接面向消費者的配飾或者美妝品，設計師品牌要想擺脫這種惡性循環(huán)，可以轉而發(fā)展中國市場業(yè)務，或尋找中國投資者。

無獨有偶，Alexander Wang近年來的發(fā)展軌跡與Jason Wu非常類似，先是被發(fā)現出現在了有“中國LVMH”之稱的山東如意集團總部，后于去年12月與中國迅馳時尚旗下尚交所Fashion Exchange簽署戰(zhàn)略合作協議，正式布局中國市場。

根據協議，Fashion Exchange將幫助Alexander Wang在中國市場進行更準確的商業(yè)和市場拓展，以及品牌在中國的營銷和公關事宜，幫助品牌更好地滲透中國市場。不過目前Alexander Wang依然擁有品牌的獨立運營權，品牌能否進一步開展業(yè)務轉型擴張將取決于資金的注入。

同樣深受Michelle Obama喜愛的Derek Lam被傳出也在尋找新投資者，目前暫未有新的舉動，品牌發(fā)言人與控股股東Sandbridge Capital則拒絕對相關傳聞作出回應。

Alexander Wang目前年銷售額約1億美元，跳出傳統(tǒng)時裝周的桎梏后， 該品牌還需解決資金難題

“Jason Wu”們能滿足中國投資者的野心嗎

事情都是雙向的，在“Jason Wu”們把目光投向資金豐厚的中國投資者之際，以復星國際和如意集團為代表的行業(yè)巨鱷也在通過收購來加速布局奢侈時尚領域。

成立于2001年的如意集團是目前全球最大的毛紡產業(yè)集團，也是全球收入排名前20的時尚奢侈品集團，近年來共花費約40億美元在奢侈時尚領域不斷展開收購，將法國、英國、日本等地逾20個時尚品牌收入囊中。

目前，如意集團旗下矩陣包括法國泛歐交易所上市公司SMCP、日本主板上市公司Renown Incorporated、香港上市公司利邦控股以及瑞士奢侈品牌BALLY，在全球共擁有近6000家店鋪，遍及81個國家和地區(qū)，成為在全球時尚領域最具影響力的中國企業(yè)之一。 

復星國際則自2011年起開始逐步通過收購試水時尚市場，并于去年進行了更加密集的投資，先后拿下Lanvin、Wolford等奢侈品牌，并不斷趁低增持希臘珠寶品牌Folli Follie的股份，矩陣中還有面向年輕群體的St. John、Caruso和Tom Tailor等服飾品牌。

為了能夠更好地盤活已收購的奢侈時尚品牌，今年2月底復星成立了復星時尚品牌管理公司FFBM

IDG中國收購Acne Studios 30.1%股份，I.T集團則收購后者10.9%的股份

在一口氣拿下多個奢侈時尚品牌后，復星國際決心要在全球奢侈時尚行業(yè)中占據更高的位置，或將把時尚產業(yè)分拆上市。為了能夠更好地盤活收購的奢侈時尚品牌，今年2月底復星國際還成立了復星時尚品牌管理公司FFBM，由UCCAL時尚集團創(chuàng)始人陳淵隆擔任首席執(zhí)行官。 

有分析師指出，亞洲時尚產業(yè)起步較晚，短期內中國企業(yè)以幕后資本控制、保留品牌獨立運作或許是維持收購品牌文化不被稀釋的最佳選擇。去年12月23日，香港多品牌零售商I.T集團宣布旗下公司4.23億港元收購瑞典品牌Acne Studios10.9%的股份，IDG 中國資本則收購了后者30.1%的股份。

仔細觀察不難發(fā)現，無論是如意集團還是復星國際，二者在選擇收購標的時主要采取穩(wěn)健的策略，均為具有一定市場的成熟品牌，設計師品牌則暫未在候選之列，但此前Alexander Wang在如意集團總部的露臉或許意味著這一現狀將被改變。

如意集團首席戰(zhàn)略官Kelvin Ho向Jing Daily表示，在短中期內，如意集團將專注于整合現有品牌，以求最大限度地發(fā)揮整合商業(yè)模式的協同效應，未來只會考慮收購有利可圖且具有高增長潛力的品牌。董事長邱亞夫也于近期宣布，集團將更多地關注中端品牌，因為他們在經濟條件不利的條件下仍有增長潛力。

按照這一標準，Alexander Wang對于如意集團來說不失為一個好的選擇。據時尚頭條網數據，創(chuàng)立于2005年且深受年輕消費者追捧的Alexander Wang年銷售額已達1億美元，且60%收入來自美國以外的海外市場。

而此次盈港資本選擇Jason Wu作為進軍奢侈時尚領域“敲門磚”更進一步肯定了華裔設計師品牌的發(fā)展前景。在極度理性和專注的劉子迪眼中，“投資”這門生意的引人之處在于數據和商業(yè)模式的融合，區(qū)別于KKR、凱雷等大型私募基金，盈港資本只會選擇對的行業(yè)，“投資就像斧頭劈樹一樣，只要順著劈，就能一下劈開。”

過去五年內，中國設計環(huán)境的劇變眾所目睹。擁有海外教育背景的中國設計師在國際舞臺嶄露頭角，國內土壤成長起來的設計師借助日益活躍的電商平臺在市場中占據一席之地，漸入佳境的國內時裝周體系也為設計師提供了多樣化的展示平臺。

隨之而來的也是消費者認知改變的五年，他們逐漸從奢侈品牌迷戀和快時尚負擔中解脫出來，從批量復制的虛假滿足中生發(fā)自省，回到產品本身，轉向對“個性”的追求和對獨立設計師作品的認可。

時尚頭條網早前在報道中指出，認知轉型的下一步，是將認知轉化為消費，中國獨立設計師無疑迎來了迄今最好的時代，但是這股脆弱的力量需要更強大的商業(yè)力量支持，才能應對更多挑戰(zhàn)。

另有業(yè)界人士認為，盡管行業(yè)大環(huán)境呈積極態(tài)勢，從高級定制的郭培、Uma Wang，到大眾品牌李寧、太平鳥都已登上國際時裝周的舞臺，但要做到真正的國際化還有很長的路要走，不僅與市場認知有關，還取決于它是否能夠找到一套強有力的商業(yè)邏輯。

此外，Jason Wu等華裔設計師品牌的機遇還在于中國80后、90后等新興的高端消費者更多是受到現代品牌故事和品牌當下營銷的影響。麥肯錫分析認為，這為品牌留下了足夠的空間，可以用現代的方式講述品牌傳承故事，更容易打破奢侈品牌的刻板形象，融入年輕人的生活。

邱亞夫在去年底主題為“新奢侈品世界秩序”的峰會上表示，隨著年輕一代更崇尚個性化，時尚產業(yè)的未來將是一個由大數據賦能，以消費者為中心的新型生態(tài)圈。消費者期待產品有更深程度的定制化、內容化、社交化、共用化以及品牌間協作，而奢侈品市場將無時尚季之分。同時，企業(yè)除完善傳統(tǒng)產業(yè)鏈，更需借助物聯網和大數據等新技術與消費者雙向溝通。

盈港資本在宣布收購Jason Wu的公告中透露，其將幫助Jason Wu重塑管理團隊、優(yōu)化激勵體系、加強市場及銷售團隊，同時為品牌提供包括媒體、人才、商業(yè)地產和金融等方面的戰(zhàn)略資源，推動Jason Wu在中國的發(fā)展。

當資本成為設計師品牌續(xù)命擴張的關鍵，這一商業(yè)模式便面臨著愈發(fā)嚴酷的市場考驗，畢竟時尚的流行幾乎是一夜之間的，時尚零售更充滿不確定性。無論設計師品牌獨立與否，都無可避免地成為資本游戲的一部分。