英國快時尚紛紛遭遇寒冬 New Look會是下一個撤離中國的品牌嗎？

英國高街品牌 New Look近日公布了2017年第三季度的財報，收入和盈利都繼續(xù)下滑。截至2017年12月23日的前三季度，英國服裝集團New Look Group Ltd.收入錄得6.3%的跌幅至10.692億英鎊，期內可比銷售暴跌10.6%，主要因英國市場可比銷售跌幅10.7%影響。集團的電商業(yè)務同樣不樂觀，盡管第三方平臺收入有21.9%的增長，但自營網(wǎng)站銷售暴跌15.0%。 

New Look債務危機，或被低價收購

據(jù)英國《星期日郵報》消息，英國高街品牌 New Look 的問題愈發(fā)嚴重，債券價值不斷跳水，潛在買家或以低價收購該品牌。目前，New Look屬于南非億萬富翁Christo Wiese的控股集團Brait。

據(jù)悉，New Look的債務已累積超過10億英鎊。對此，New Look計劃在英國關閉10%的店鋪，約60家，以節(jié)省租金成本。品牌已放棄將其總部搬至倫敦租金更貴的King's Cross街區(qū)的計劃，并提出自愿償債安排計劃，以調整支出和債務。

另外，據(jù)《泰晤士報》泰晤士報消息，曾于2013年拋售英國快時尚品牌 New Look 股份的投資公司Alchemy Partners，現(xiàn)在正考慮重新買入以試圖拯救品牌持續(xù)低迷的業(yè)績。據(jù)悉，Alchemy Partners是專門投資陷入困境企業(yè)的私募基金。

截至目前，New Look 未對出售消息作出正式回應。

New Look“疲憊”的中國市場

成立于1969年的New Look最初只是英國Taunton小鎮(zhèn)上一家不起眼的小店，后來走起了“Cheap is Chic（便宜且小眾）”的潮流路線，在英國建起了600多家店鋪，并逐漸發(fā)展成為遍布全球23個國家、擁有1000余家實體店的快時尚品牌。

2013年，New Look正式進軍中國市場，并計劃4年內在中國各主要城市開設250家門店。進入中國市場5年來，New Look這家英國時裝零售巨頭卻顯得較為“疲憊”。2016年，New Look在中國內地新開門店35家，2017年的新開數(shù)量為53家，對比2016年的35家新增18家。不過，這與其南非老板Christo Wiese于2016年提出的三年內要在中國開設500家門店的“目標”相差甚遠。

截至目前，New Look在英國設有逾590家門店，擁有5000多名員工，每天有超過45萬件的衣物需要用80輛卡車從配送中心運往各家門店。

New Look于2014年才進入中國市場，未將廣告營銷、提升品牌曝光度等事務提上議程，以至于大多數(shù)消費者對于此品牌并不熟悉。其次，中國快時尚行業(yè)已形成多方鼎立的格局，部分本土品牌和國際知名品牌已在市場中獲取較為固定的市場份額，New Look這個“后來者”進入的成本和壁壘較高。再次，New Look在產(chǎn)品上新速度、設計師數(shù)量、產(chǎn)品上市前導時間上略遜于ZARA和H&M等知名品牌，品牌競爭力較弱，因此其營收進一步受到知名品牌的擠壓。

其他英國快時尚品牌紛紛遭遇寒冬

Topshop

Topshop在截至2016年8月底的財年內，集團銷售同比減少2.5%至20億英鎊，凈利潤則大減16%至2.11億英鎊。

為了尋求新的業(yè)績增長點，Topshop在關店裁員的同時計劃正式進軍中國市場。據(jù)悉，Topshop中國內地首家旗艦店將設在上�；春Ｖ新�775號，計劃今年9月開業(yè)，其北京旗艦店也已進入選址籌備狀態(tài)。

Arcadia集團

Topshop母公司、英國時尚零售集團 Arcadia在截止去年 8月的一年內，銷售額和利潤均有所下滑。Arcadia 的控股公司為 Taveta Investments，旗下品牌包括 Topshop 和 Topman，MissSelfridge，Evans，Wallis 和 Dorothy Perkins。據(jù)報道，Arcadia 在截止 2016年 8月的 12個月內：

經(jīng)營利潤同比下降 16%至 2.11億英鎊;

銷售額同比下降 2.5%，不過仍高于 20億英鎊;

Marks & Spencer 馬莎百貨

Marks& Spencer 馬莎百貨在2016年退出中國之后，馬莎百貨進一步調整精簡其國際業(yè)務，出售其香港、澳門業(yè)務特許經(jīng)營權予合作伙伴Al-Futtaim。

同時關閉英國30間服裝店及英國以外的53間店鋪，并計劃撤出包括中國、比利時、愛沙尼亞、荷蘭、波蘭等在內的10個國家，牽涉到的員工約2100個。

ASOS

英國最大時尚電商ASOS于2016年4月初宣布停止在中國的經(jīng)營業(yè)務，其中文版網(wǎng)站也將于本月關閉。從高調宣布入華到黯然退場，ASOS公司在中國的生存時間只有短短兩年半�？此朴忠粐�際電商在中國遭遇水土不服的背后，是ASOS公司戰(zhàn)略失誤的本質。入華后，ASOS產(chǎn)品質量不過關、款式老舊、品牌單一、價格偏高，導致其無法恰到好處的本土化。經(jīng)歷長時間虧損后，ASOS公司壯士斷腕式的終止中國區(qū)業(yè)務，似乎是正確的選擇。

隨著消費者逐漸向線上轉移和觀念的轉變，面對充滿變數(shù)的零售大環(huán)境，快時尚品牌今年或將迎來新一輪的行業(yè)洗牌。

眾多快時尚品牌面臨銷售增長率下滑甚至負增長的局面。近兩年部分快時尚品牌也開始調整市場策略尋求出路，比如轉變風格、緊跟熱點，或嘗試與一線奢侈品大牌的御用設計師合作，來挽救一退再退的財務報表。但是這些措施沒有將根本問題解決，“快時尚”不僅要“快”和“時尚”，還要保障質量，從產(chǎn)業(yè)鏈的源頭上控制紡織商品的質量，促進紡織品質量的整體提升。此外在品牌文化上也要加大力度，杜絕負面新聞的頻繁發(fā)生。

伴隨著新一代消費者更加趨于理性，未來快時尚行業(yè)節(jié)奏放緩將成為主旋律�？鞎r尚折射出的是消費轉變。在時尚零售市場，消費者對品牌越來越挑剔，尤其在選擇快時尚品牌產(chǎn)品時，他們的消費也變得越來越謹慎，忠誠度也越來越低。隨著消費者意識的提高，會有更多消費者關注快時尚品牌制造背后的問題的重要性。