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如何解讀Chanel香奈兒最新財報

| | | | 2017-8-28 10:09

過去兩年,Chanel幾乎是“不為人知地”出現(xiàn)了營收下滑、利潤率雙位數(shù)下滑。對這家全球最最知名的時裝品牌而言,未來會是什么樣?

過去兩年,Chanel幾乎是“不為人知地”出現(xiàn)了營收下滑、利潤率雙位數(shù)下滑。對這家全球最最知名的時裝品牌而言,未來會是什么樣?

英國倫敦——擁有Chanel的法國韋斯海默家族(Wertheimer),對其經(jīng)手的交易秘而不宣是出了名的。但與很多希望自身成就能夠得到外界認可的私營公司企業(yè)主不同,韋斯海默家族更喜歡處在陰影里,所以要理清其業(yè)務往來就很復雜。

韋斯海默家族在1870年代首次涉足美妝業(yè)務,當時投資了以制造戲劇專用化妝品聞名的妙巴黎(Bourjois)。他們擁有的其它品牌包括泳衣線Eres以及槍炮制造商Holland & Holland,但其投資皇冠上最耀眼的寶石還要屬Chanel。自1920年代初以來,Pierre Wertheimer首次與Chanel創(chuàng)始人Gabrielle Chanel(“Coco”女士)達成No.5香水的特許經(jīng)營協(xié)議。

一直以來,該家族將大多數(shù)資產(chǎn)納入私有名下,并不公開。這給韋斯海默家族爭取了寶貴的時間。1971年,時裝屋的同名創(chuàng)始人去世,韋斯海默家族等了十多年才最終任命Karl Lagerfeld擔任新的創(chuàng)意總監(jiān)。直到今天,他都是時裝屋的掌舵手,在這個時裝屋設計師通常合約是3至5年的時代——這份延續(xù)了36年的任期結(jié)出了非凡碩果。而正是時間,給了韋斯海默家族將Chanel打造為全球知名品牌的機會。

Alain Wertheimer與Gérard Wertheimer同母異父的弟弟Charles Heilbronn,執(zhí)掌該家族Mousse Partners的經(jīng)營大權(quán),Mousse Partners還是專業(yè)美妝零售商Ulta的主要投資者,此外還投資了Bonobos、Paddle8和One Kings Lane等(Heilbronn本人也是Ulta的董事)。當然了,Chanel International B.V.或許出于稅收考慮是在荷蘭注冊成立的,其性質(zhì)是私營有限責任公司。目前尚不清楚哪些部分的Chanel業(yè)務包含在Chanel International,但熟悉該企業(yè)內(nèi)部運作的知情者認為,這部分或許占到該公司的多數(shù)股份,包括Chanel全球業(yè)務、Eres和Holland & Holland等。

每年Chanel都會向荷蘭商會(Chamber of Commerce)提交財務報表,對其商業(yè)核心業(yè)務健康狀況進行闡述。最新一期財報本周在網(wǎng)上可讀,似乎表明韋斯海默家族如今或?qū)⒅匦略u估與考慮現(xiàn)有戰(zhàn)略。

過去兩年(2015年、2016年)Chanel International錄得營收下降、利潤率雙位數(shù)下降:2016年銷售額略低于60億美元,同比下降近10%;凈利潤從13.4億美元下降近35%,達8.74億美元;運營利潤下降20%,至12.8億美元。

在這份最新一期財報中,Cahnel將銷售額大幅下滑歸因于英國業(yè)務Chanel Limited UK(約占全球銷售額的11%)售予另一個受到Chanel控制的實體,以及接連發(fā)生歐洲恐怖襲擊對商業(yè)造成的影響。Chanel在2015年4月將妙巴黎售予科蒂集團(Coty),此舉對2016年前4個月與2015年后8個月銷售額造成影響。

Chanel的一名代表向BoF證實,Chanel的可比商店銷售額在2015年持平。在最近這份向荷蘭商會提交的財報里公司撰寫道,2016年銷售額“穩(wěn)定”,下半年業(yè)績上漲11%。

這意味著,Chanel的業(yè)務并沒有像Gucci那樣出現(xiàn)增長(Gucci在2017年上半年同比增長43.4%)這也與之前一致。這就是為何韋斯海默兄弟并不急于做出巨大變化——他們二人的股息從2015年的16億美元在2016年增長至34億美元,增幅近兩倍。

Chanel的品牌基因,在Lagerfeld以及形象總監(jiān)Eric Pfrunder的構(gòu)想、設計工作室總監(jiān)Virginie Viard(據(jù)消息來源或?qū)⒊蔀榭赡艿腖agerfeld接班人)與店鋪設計師Peter Marino的支持下,成為了全球最著名的時裝品牌——名氣比Dior、Hermès大,自然也比Gucci大。

但有人建議現(xiàn)在也到了更新?lián)Q代的時候。法國巴黎銀行證券部(Exane BNP Paribas)奢侈品部門負責人Luca Solca就表示:“Chanel似乎在皮具方面掙扎已久,和Prada、Tod’s、Ferragamo等其它未能實現(xiàn)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的品牌很像。該品牌在電子商務上的動作也很慢。盡管你現(xiàn)在能在網(wǎng)上買到他們的美妝與香氛產(chǎn)品,但你只能在店里買到皮具,而皮具又是能大幅驅(qū)動利潤的!

2016年1月,長期擔任Chanel全球首席執(zhí)行官的Maureen Chiquet,由于在戰(zhàn)略上出現(xiàn)分歧離開該公司。取而代之的是Alain Wertheimer,根據(jù)公司聲明:他還將繼續(xù)擔任這一職務,與高管團隊——包括時裝部門總裁Bruno Pavlovsky、美妝與香氛部門總裁Christine Dagousset合作共事。韋斯海默家族亦被認為正在打磨下一代家庭成員,旨在將時裝屋帶進新階段,尤其是現(xiàn)年33歲的Alain之女Sarah Wertheimer。

要肯定的說,韋斯海默兄弟沒有自鳴得意:“我們或許是最后采用以創(chuàng)意為基礎(chǔ)商業(yè)模式的企業(yè)之一了,我們希望能繼續(xù)下去,”Pavlovsky則在最近一次采訪中告訴BoF:“這并不意味著我們永遠不會做電商,但是我們不急……因為我們以往打造出最好的體驗!毕乱徊竭會發(fā)生什么?這個商業(yè)家族似乎還將繼續(xù)深思熟慮做決定,似乎全然不在意外界對Chanel財務業(yè)績的意見。但他們也是有這個奢侈。

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